Лиговский проспект за Обводным каналом – это не Петербург, а настоящий Питер: исторический суперхаб и фабрично-заводской гигант. Тут всё такое же старинное, как на Невском проспекте или в локации Зимнего дворца, с той лишь разницей, что именно в этой части города находилась та закулисная машинерия, которая обеспечивала блеск и роскошь новой столицы. Здесь запитывали водой фонтаны Летнего сада, а спустя два столетия вырабатывали электричество для всего уличного освещения. Отсюда разъезжались щегольские экипажи так называемых «лихачей» и подводы тяжеловозов, а позже – товарные поезда и междугородние автобусы. За Обводным каналом вставали на ноги предприимчивые ярославцы и работящие омичи. Здесь же упокоились великие из мира искусства и науки. Лиговский в своей средней части подобен нью-йоркской Хай-Лайн или парижскому Променад Планте: он представляет собой культурную индустрию и тематический парк под открытым небом. Этот район – сама суть петербургской джентрификации: преображения фабрично-заводского в общегородское и фешенебельное. Как отыскать самый маленький дореволюционный особняк и конструктивистский банный комплекс? Где похоронены Блок и Менделеев? Почему Американские мосты так называются? И где подрабатывал тапером Дмитрий Дмитриевич Шостакович? На нашем маршруте мы заглянем в потаённые уголки этой динамичной части города и сделаем немало любопытных открытий. На Лиговском всего много!

Комплекс построек Лиговского народного дома видно издалека благодаря архитектурному динамизму сложных краснокирпичных объёмов, вытянутым дымовым трубам и башне-обсерватории. Сто лет назад это здание-гигант, возвышавшееся над скромной деревянной застройкой, очевидно, производило колоссальное впечатление. Лиговский народный дом – любимое детище «красной графини» Софьи Владимировны Паниной, известной благотворительницы и меценатки. Известно, что графиня начала радеть о народном благе, будучи ещё двадцатилетней девицей. Так, на углу Лиговского проспекта и Обводного канала Софья Владимировна сначала устроила бесплатную столовую для нуждающихся детей, а спустя десять лет отстроила на пересечении Тамбовской и Прилукской улиц прогрессивный просветительский центр. Журнал «Строитель» в статье от 1901 года отзывается о народном доме Паниной, как об «образцовом учреждении с театрально-музыкальным и гимнастическим залами, аудиторией для народных чтений, библиотекой и читальней». Свою цель графиня видела в избавлении детей фабрично-заводских рабочих от «безобразной и жестокой школы жизни» посредством образования и просвещения жителей этой сугубо производственной части Лиговского проспекта. По сути, народные дома начала ХХ века – прототип советских рабочих клубов, домов и дворцов культуры. Недаром после национализации Лиговский народный дом в скором времени превратится в ДК Железнодорожников. Здание, спроектированное академиком архитектуры Юлием Бенуа в модном стиле XIX века модерн, впечатляло асимметрией внешних объёмов и продуманностью архитектурных решений. Внутренние помещения отличались функциональностью и технологичностью. В центре Народного дома – зрительный зал на 1000 мест, который наполнен естественным светом: с обеих сторон зала располагаются высокие арочные окна. Под сценой были предусмотрены столовая и чайная для детей из городских школ и семейств запасных нижних чинов. В светлом подвале располагались слесарная, столярная и учебная мастерские. В Народном доме Паниной работал общедоступный театр, проводились вечерние классы и лекции, имелась обширная библиотека, своя юридическая консультация и даже первая народная обсерватория! Лекции для учеников читали такие известные профессионалы своего дела, как Генрих Графтио, Александр Карпинский, и Владимир Вернадский. Обсерваторию возглавлял А. Г. Якобсон, а в гимнастическом зале для детей велись занятия по методу профессора Лесгафта. По выражению самой Софьи Владимировны Паниной, Лиговский народный дом «из замкнутой жизни своей окраины вышел на поприще всероссийского масштаба, из частного человека превратился в общественного деятеля».

Соседний с Лиговским народным домом флигель графиня Панина уступила Подвижному музею наглядных пособий Русского технического общества, который собирал и давал во временное пользование приборы, информационные материалы и коллекции. Например, здесь можно было взять в аренду «передвижной кинематограф», как сказали бы сейчас, под мероприятие. Так, в объявлении номера от 1914-го года журнала «Тихвинец» сказано: «Каждая школа, каждое просветительное общество в настоящее время может располагать для своих бесед, лекций, чтений, праздников и пр. прекрасным кинематографом. Подвижной музей снабжает желающих двумя аппаратами – малым, рассчитанным на аудиторию не свыше 100 человек, и большим, приспособленным к большим залам. При аппарате выдаются ленты. Плата за сеанс с малым аппаратом – 5 рублей, с большим – 10 рублей. Пересылка за счёт заказчика».

На углу Обводного канала и Лиговского проспекта вплоть до 2008 года стояли доходный дом и кинотеатр, построенные в 1914-м году выпускником Академии художеств, архитектором Михаилом Францевичем Покорным. Согласно замыслу зодчего, выезд из города по Лиговскому проспекту должны были украшать приметная архитектура. Но вскоре началась Первая Мировая война, которая помешала осуществлению планов застройки. «Пчёлка» был первым в Петербурге кинотеатром в отдельном здании: прежде синематографы устраивали во дворах доходных домов, иногда – прямо в специально оборудованных для кинопоказов квартирах. В годы НЭПа кинотеатр «Пчёлка» переименовали в «Норд», а в 1930-х он же стал «Севером». Старожилы до сих пор вспоминают барельефы на тему мифов Древней Греции и чучело северного оленя, который якобы «снимался» в художественной картине по сказке Андерсона «Снежная королева». Говорят, что кино в «Севере» показывали даже в блокаду. По легенде, тапером в кинотеатре подрабатывал сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В 1990-е в здании заброшенного кинотеатра обосновались сразу несколько клубов неформальной молодежи: рейверские «Гора» и «Нора», рок и панк-клуб «Полигон». В 2004-м году КГИОП исключил здание бывшего кинотеатра из списка памятников архитектуры, и в сентябре 2008-го года его снесли вместе с соседним доходным домом. На их месте в 2010-м году открыли ТРЦ «Лиговъ» со входом через вестибюль станции метро «Обводный канал». Любопытно, что сама станция была готова уже к пуску первой очереди Фрунзенского радиуса, который состоялся ещё в декабре 2008 года. В связи с отсутствием благоустроенного выхода на поверхность, на протяжении двух лет поезда проезжали станцию «Обводный канал», не останавливаясь.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построил в 1889 – 1893 годах известный мастер русского стиля Николай Никитич Никонов. Кто не заглядывался на цветные майолики его дома-пряника на Колокольной улице? Как писали в прессе того времени, храм на Боровой, 52 «стал для Петербурга первым в русском стиле и внутри, и снаружи». Двухэтажная церковь строилась на средства окрестных рабочих и фабрикантов. Здесь велись внебогослужебные беседы, собеседования со старообрядцами, действовало общество трезвости и трижды в неделю служились акафисты. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был также и центром активного прозелитизма – обращения в православие представителей других конфессий, например, евреев и мусульман. Богослужения зачастую проходили на немецком, английском и латышском языках, а для крещения взрослых в нижнем храме имелась особая крестильня, дно которой регулировалось в соответствии с ростом того, кого крестили. В связи с этим передача полуразрушенной церкви баптистскому «Дому евангелия» в 1989 году была воспринята не иначе, как усмешка судьбы. Православные верующие пытались вернуть храм, но безуспешно. Поэтому в находящемся по соседству бывшем доме церковного причта организовали и освятили часовню священномученика Вениамина Петроградского, а на втором этаже устроили храм Собора новомученников и исповедников российских. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы передали Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви в 2012-м году, а в 2023-м закончили полную реставрацию храма.

Путепровод в самом конце Боровой улицы, почти на пересечении с Рыбинской и Черниговской улицами – находка для любителей промышленного модерна. Конструкция моста сохранилась практически без изменений с момента постройки в 1900-1904-м годах. Путепровод на Боровой был спроектирован во время реконструкции самой первой российской железной дороги – некогда Царскосельской, а в начале ХХ века – Витебской линии Московской-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Безымянный путепровод на Боровой составляет единую архитектурную композицию с живописным железнодорожным мостом через Обводный канал и самим Витебским вокзалом: все сооружения построены примерно в одно и то же время для обслуживания одной ветки Октябрьской железной дороги. Удовольствия ради стоит сесть на пригородный поезд прямо до парка в Павловске на станции «Боровая», чтобы быстро и в высшей степени аристократично по железной дороге домчаться в живописный пригород. По возвращении в город рекомендуем сойти на Витебском вокзале, первом и красивейшем из петербургских общественных строений в стиле модерн.

Когда-то весь квартал между Лиговским проспектом, Тосиной улицей и Витебской железной дорогой занимала станция Санкт-Петербург-Витебский-Товарный. Это был крупнейший грузовой терминал Октябрьской железной дороги. В августе – сентябре 1941 года через станцию отправлялись составы с войнами дивизии народного ополчения. Отсюда же ленинградцы отправлялись на строительство линии обороны города. Здесь же был организован запасной командный пункт командира бригады береговой артиллерии Балтийского флота – со всей необходимой документацией и средствами связи. В 2018 году станция была закрыта. Теперь все контейнерные операции осуществляются на специализированном терминале в Шушарах, а 30 гектаров бывшей Витебский-Товарный были отданы под жилую застройку. Любопытно, что согласно изначальной архитектурной концепции нового жилого квартала планировалось расположить дома таким образом, чтобы подчеркнуть веер железнодорожных путей станции – архитекторы даже хотели сохранить сами рельсы. В небольшом здании на Лиговском проспекте, 242 с большим трудом угадывается памятник архитектуры – павильон бывшей Товарной станции. Тем не менее, эта скромная постройка была возведена в 1902 – 1904 годах архитекторами Витебского вокзала той же железной дороги – академиком Станиславом Бржозовским и гражданским инженером Симой Минашем.

Доходный дом в стиле модерн постройки 1911 года – одна из редких дореволюционных построек этой части Лиговского проспекта, а его шпиль – один из главных ориентиров на местности. Этот добротный многоквартирник был возведен для Антипа Харитоновича Ефремова, лесопромышленника, мецената из семьи заволжского крестьянина-старообрядца. Его можно по праву назвать человеком, который сделал себя сам. За богатырский рост и светло-русые волосы молодого человека зачислили рядовым Лейб-гвардии Семеновского полка, в котором смекалистый Антип Ефремов сначала дослужился до ефрейтора, а потом и до унтер-офицера. Предприимчивый семеновец ушел в запас в чине коллежского асессора, личного дворянства уже не дававшего, но зато сразу сделавшего из бывшего крестьянина почетного гражданина. Уволившись из армии, Антип Ефремов почти сразу начал собственное дело – приобрел в Вырице участок земли с целью создания артели для вырубки леса. В 1904 году совсем рядом проложили Московско- Виндаво-Рыбинскую железную дорогу, и лесопильный заводик Ефремова начал работать на всю Россию. Антип Харитонович стал по-настоящему состоятельным человеком, а также крупнейшим вырицким общественным деятелем и меценатом. Его стараниями были построены две сельских церкви, часовня и две школы. Ефремова регулярно избирали гласным по своему округу и председателем самых разных комиссий. Современным любителям научной фантастики имя Антипа (Антона) Харитоновича известно благодаря его сыну Ивану Ефремову, крупнейшему советскому ученому-палеонтологу и писателю-фантасту, автору знаменитого бестселлера времен Оттепели – «Туманность Андромеды».

В начале ХХ века участок на углу современных Лиговского проспекта и Тосиной улицы так или иначе обслуживал ломовых и легковых извозчиков – сейчас это были бы водители грузовиков и таксисты. Здесь находились ломовой и легковой извозы, в современном эквиваленте – транспортная компания и таксопарк, а также чайная и пивная. В 1897 году угловое домовладение приобрели Мария Петровна Куландина с мужем Иваном Максимовичем. По проекту архитектора Товстолеса в 1905 году для супружеской четы возвели небольшой особняк. Это один из немногих исторических домов, сохранившихся в этой части Лиговского проспекта – редкий пример малоэтажного частного особняка дореволюционной постройки. Часть внешнего декора этого домика, к сожалению, была утрачена, но его объемно-пространственное решение полностью сохранилось. Три окна смотрят на Лиговский проспект, пять – на Тосину улицу, которая ответвляется от главной магистрали. Говорят, что этот проезд назвали в честь некоего домовладельца Тоссена, но документального подтверждения этому найдено не было.

Лиговский банно-прачечный комбинат – родной «брат» Станционных бань на улице Шелгунова. Оба конструктивистских комплекса были построены в 1934 году архитектором Николаем Демковым. Очевидно, проектное решение общественных бань показалось городским властям настолько удачным, что его решили продублировать – случай по тем временам редкий. В довоенном Ленинграде с населением в 3,5 миллиона жителей насчитывалось 64 общественных бани. Ходили туда не ради развлечения, а по необходимости: в коммунальных квартирах со множеством жильцов как следует помыться порой не представлялось возможным. Впрочем, для того чтобы попасть в баню в 1930-х, нужно было отстоять приличную очередь, а посещение было строго ограничено полутора часами. Правда, Лиговский комбинат с момента постройки и до начала 2000-х был прежде всего промышленной прачечной и только во вторую очередь – баней. Изначально это были два отдельных здания: их объединили двухэтажной пристройкой уже после окончания войны. В октябре 2021 года КГИОП признал Лиговский банно-прачечный комбинат выявленным памятником эпохи авангарда и «ценным образцом уникальной типологии новаторских зданий обслуживания». Несмотря на частичные утраты первоначального облика, комплекс обладает выразительным «объемно-пространственным решением» и по-прежнему формирует «уличный фронт Лиговского проспекта». Любопытная деталь: «сверхнесущие перекрытия» здания были рассчитаны на установку тяжёлых машин, что позволяет приспособить это промышленное здание под любые нужды. Предыдущий владелец планировал разместить в нем торгово-офисный центр. С 1 октября 2021 года бывшим Лиговским банно-прачечным комплексом владеет комик и писатель Семён Альтов. Как и для чего известный артист будет использовать это здание, пока остается загадкой.

Современная Расстанная улица первоначально называлась Волковской – по одноименной деревне, находившейся неподалеку. Из-за территориальной близости к Волковой деревне Волковским было названо и устроенное рядом в 1756 году кладбище. К слову, народная этимология возводит происхождение названия Расстанной улицы к «расставанию», связанному с естественной утратой близких. Есть и более прозаичное объяснение. На углу Лиговской и Волковской улиц некогда стоял популярный трактир «Расстанье», что и определило «народную» номинацию этого проезда. Сейчас архитектурной доминантой перекрёстка является желтый ампирный массив Управления МВД по транспорту. В 2001 году во дворе здания на средства самих милиционеров построили небольшую церковь, купол которой виден и с Тосиной улицы. Часовню назвали в честь архангела Михаила или Архистратига Михаила, то есть главы святого воинства ангелов и архангелов. Архангела Михаила почитают во всех авраамических религиях. Так, в Коране он упоминается как Ангел милосердия. Любопытно, что маленькая церквушка на Расстанной долгое время была, по сути, «самовольной постройкой»: изначально разрешений на её строительство и ввод в эксплуатацию не было. Только недавно земельный участок под часовней официально оформили, а храм передали в епархию. Церковь на Тосиной улице относится к Казачьему Крестовоздвиженскому собору за Обводным каналом.

Огромный комплекс зданий Николаевского дома призрения виден издалека. Эти постройки в характерном для первой половины XIX века классическом стиле– старейшие в районе. Сегодня службы соцзащиты занимают лишь один из флигелей на Расстанной, 20, и прежний размах представить трудно. Впрочем, и до революции Николаевский дом был явлением уникальным и по праву считался «лучшим благотворительным заведением в Петербурге». Волковскую купеческую богадельню на 200 мест основали в 1831 году, сразу после смертоносной эпидемии холеры. Помните один из барельефов на памятнике Николаю I у Исаакиевского собора? Этот декоративный эпизод посвящён усмирению государем холерного бунта на Сенной площади. Возможно, именно по этой причине после смерти императора заведение переименовали в Николаевский дом призрения. Изначально в это благотворительное заведение принимали «бедных обоих полов, увечных и престарелых, только приписанных к С.-Петербургу, купеческого и мещанского сословий». Богадельню основали на средства купеческого общества, а землю под строительство пожертвовала московская Ямская слобода. Поэтому преимущество всегда имели престарелые купцы и купчихи, а из мещан отдавали предпочтение тем, кто когда-то был в купеческом сословии. Принимали также ремесленников и в обязательном порядке 10 человек из ямщиков. Особо уточнялось, что «сверх положенного числа призреваемых бесплатно допускаются пансионеры на счёт благотворителей и за ежегодную плату вперед по 200 рублей в год и 50 рублей единовременно... Все призреваемые живут на полном содержании». Если умножить сумму на полторы-две тысячи, то можно получить грубый расчёт стоимости пребывания в Доме призрения в современной валюте. К началу XX века комплекс построек на Расстанной, 20 существенно расширился и состоял почти из десяти зданий. К дому призрения относились отдельные корпуса женской Александринской гимназии, той, что слева от главного здания Дома, и Николаевская мужская – справа. После революции в центральном здании разместили техническое училище для инвалидов. В корпусе бывшей мужской гимназии устроили музыкальный интернат, а в бывшей Александринской гимназии для девочек слева от главного здания бывшего Дома до сих пор работает общеобразовательная школа №359. Один из выпускников музыкальной школы-интерната оставил такие смешные воспоминания о своём хулиганском детстве, проведенном в стенах этого учебного заведения: «В целом очень уютное, тёплое здание. В пролёт Белой Лестницы нас часто свешивали старшеклассники, на её ступеньках было здорово играть в пятнашки, сифу и мячик. Иногда это заканчивалось разбитыми стёклами. Из окон на Белой Лестнице часто прыгали вниз, чтобы сбежать от воспитателей на улицу. Там метра три высота. Из музыкальных классов на втором этаже, чьи окна выходят на Расстанную, часто плевались и яйцами в машины кидали. Однажды один ухарь выкинул в окно стул и поехал после этого в колонию. В скверике у Социального техникума собирали бычки, которые курили, там же играли в снежки и туда же из [учебных] классов пускали зажжённые бумажные самолетики…».

Волковское кладбище, устроенное в 1756 году, – одно из старейших в Петербурге. Сейчас оно состоит из трёх отдельных участков и делится рекой Волковкой приблизительно пополам: Волковское православное кладбище и музейный Некрополь находятся на левом берегу реки, а участок для инославных погребений – на правом. «Немецкое» кладбище здесь было устроено при долевом участии нескольких иностранных общин: лютеранских св. Петра и св. Анны с одной стороны и католической св. Екатерины с другой. Впрочем, известно Волковское кладбище в первую очередь тем, что здесь погребены знаменитые русские культурные деятели: участок с их захоронениями называется Литературным мосткам. До революции 120 дорожек некрополя закрывали от сырости деревянными настилами – отсюда и общеупотребительное «мостки». В середине XIX века на Волковском кладбище похоронили известнейшего литературного критика Виссариона Белинского, а спустя непродолжительное время – двух его младших товарищей по перу – Николая Добролюбова и Дмитрия Писарева. Говорят, что Иван Тургенев, умирая во Франции, завещал быть погребённым на Волковском, «поближе к Белинскому». По традиции вблизи этих могил стали предавать земле поэтов, писателей и публицистов. Так, одна из дорожек некрополя стала известна как Литературные мостки. Именно здесь упокоились такие мастера изящной словесности, как писатели Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Гончаров, Николай Лесков, Александр Куприн и поэты Александр Блок, Иннокентий Анненский и Ольга Берггольц. Стоит упомянуть бюст и надгробие могилы Семёна Надсона – популярнейшего лирика конца XIX века, умершего в 24 года. Гроб с телом поэта толпа молодых людей из числа его фанатов несла до самого Волковского кладбища на руках. Стихотворная эпитафия на памятнике вполне выражает как суть самой поэзии Надсона, так и претензий к ней литературных критиков: Не говорите мне «он умер». Он живёт! Пусть жертвенник разбит — огонь ещё пылает, Пусть роза сорвана — она еще цветёт, Пусть арфа сломана — аккорд ещё рыдает!.. Примечательно, что в противовес аристократическим и апофеозным некрополям Новодевичьего монастыря и Александро-Невской лавры в либерально-демократической среде Волковское кладбище считалось единственно возможным местом погребения. «Все здесь находящиеся были в своё время неутомимыми борцами за русскую мысль и свободу, за русское развитие и прогресс», – отмечал публицист Григорий Елисеев. Потому не удивительно, что могилы столпов марксизма Георгия Плеханова, Германа Лопатина и Веры Засулич соседствуют с местами упокоения таких видных деятелей искусства и науки, как художника Кузьмы Петрова-Водкина, архитекторов Леонтия Бенуа и Ноя Троцкого, учёных Александра Попова, Ивана Павлова, Дмитрия Менделеева и Владимира Бехтерева. Левее главной дорожки Литераторских мостков находится мемориал семьи Ульяновых. Именно сюда, на могилу маменьки Марии Александровны первым делом отправился вернувшийся из эмиграции Владимир Ильич Ленин. Здесь же похоронят впоследствии его ближайших родственников: обеих сестёр и зятя. Основная часть Волковского кладбища сейчас отделена от Литературных мостков. Там тоже немало захоронений известных личностей. Есть среди них и относительно недавние, например, андерграундный поэт Олег Григорьев и рок-музыкант Майк Науменко похоронены среди нескольких Героев Советского Союза.

Автобусный парк №1 располагается на углу Расстанного переулка и Днепропетровской улицы. Крупнейшее автомобильное хозяйство города перевели с Конюшенной площади за Обводный канал в конце 1930-х. К этому моменту здесь уже был построен сверхсовременный Волковский гараж с принципиально новым устройством и оборудованием. Перед началом Великой Отечественной на балансе парка находилось уже 284 автобуса. По окончании войны было налажено массовое производство машин отечественных марок. В 1947 году парк №1 стал обслуживать междугородние и даже межреспубликанские пассажирские перевозки. 1 апреля 1961 года в Ленинграде ввели новый тариф оплаты за проезд в автобусе – 5 копеек. Таким образом, на тот момент автобус стал почти самым дешёвым и широкодоступным видом общественного транспорта.

Место, где в мае 1963 торжественно открыли модернистское здание Автовокзала №2, было давно и хорошо знакомо местным жителям. В створе Предтеченского моста, соединяющего улицу Черняховского с Тамбовской, с конца 1920-х работал Предтеченский рынок или Лиговская барахолка. Изначально этот толкучий рынок находился на другой стороне Обводного канала – на Предтеченской улице, ныне – Черняховского. На новое место городская барахолка переехала не спонтанно, а по распоряжению свыше Ленинградского губернского отдела коммунального хозяйства, который предложил отдать под рынок пустырь на углу Екатеринославской (ныне – Днепропетровской) и Курской улиц с выходом на Обводный канал. Постепенно из толкучки, где торговали частники, Лиговская барахолка сделалась почти государственным предприятием. Сейчас подобный рынок назвали бы оптовой базой: основной задачей была закупка продуктов у колхозов и продажа их горожанам. Впрочем, жители села Купчино по-прежнему сбывали здесь излишки молока и мяса, а в некоторые дни базара, когда мест всем желающим торговать уже не хватало, частники выкладывали свой разнообразный товар прямо на набережной Обводного канала. Во время блокады на Предтеченском рынке официально отоваривали карточки на продукты и меняли личные вещи на хлеб. После окончания Великой Отечественной и до начала строительства на его месте автовокзала рынок функционировал как обычная барахолка. Новая автобусная станция была задумана в первые послевоенные годы. Автобусный вокзал №1, располагавшийся в здании бывшей гауптвахты на Сенной площади (тогда – площади Мира), уже не справлялся с постоянно растущим пассажиропотоком. Новый автовокзал проектировался по первому классу – наивысшему по уровню комфорта и качеству обслуживания – и был в два раз больше старого здания на площади Мира. Расчётная пропускная способность новой автобусной станции составляла небывалые 480 автобусов в сутки. Помимо всевозможных удобств внутри здания вроде отделения почты с телеграфом и междугородним телефоном, современных камер хранения, а также комнаты матери и ребенка у диспетчера вокзала имелся телетайп для связи с автовокзалами других городов. На станции была оборудована комната отдыха автобусных бригад, а в непосредственной близости были построены две гостиницы – на 300 постояльцев каждая. К 1985 году автовокзал обслуживал уже 58 междугородних маршрутов общей протяжённостью 17,5 тыс. км. В середине 1990-х годов устаревшее здание станции было решено реконструировать. В мае 2003 года новый автовокзал был торжественно открыт губернатором Яковлевым. К сожалению, от стеклянного модернистского куба 1960-х ничего не осталось. Зато к новому 2011 году в шаговой доступности открылась станция метро «Обводный канал», что безусловно повысило доступность автовокзала.

Каретный мост открыли совсем недавно – в 2011 году. Он назван в честь Каретной полицейской части – исторического района Петербурга, который располагался здесь в конце XIX века. Обводный канал – самый протяжённый в Петербурге, его длина – чуть больше 8 километров. Канал задумывали как южную границу города – своеобразный водораздел с крепостным валом. Первую часть новой водной магистрали прорыли ещё во второй половине XVIII века, соединив Финский залив с Лиговским каналом. В начале XIX века Обводный канал довели до Невы у Александро-Невской Лавры. По всей протяженности канала хотели устроить плотины с вододействующими машинами. Кроме того, протяжённый Обводный канал должен был способствовать осушению окрестных районов и препятствовать наводнениям. На деле новая водная магистраль выполняла прежде всего судоходную функцию и помогала разгрузить главную водную магистраль города по Неве. Во второй половине XIX века именно вдоль Обводного канала начали строиться крупные промышленные предприятия: по ключевой водной артерии города сюда с удобством доставляли топливо и строительные грузы, а позже – развозили произведенные товары. В XIX веке через Обводный канал перекинули первые железнодорожные мосты: сначала – Царскосельской железной дороги, а затем так называемые «Американские» – по Московской линии Николаевской железной дороги. Самый первый мост был деревянным: его соорудили по проекту американского инженера-изобретателя Уильяма Гау. Строительными работами руководил Джордж Вашингтон Уистлер, тоже американец. Отсюда и народное название для всех пяти сооружений – Американский мост, которое 31 декабря 2008 года было закреплено за группой мостов через Обводный канал официально. Интересный факт: в мелководном Обводном канале после провала на экзаменах то и дело пытались утопиться гимназисты старого Петербурга. А знаменитый гангстер начала 1920-х Ленька Пантелеев назначал встречи своим подельникам именно под Американскими мостами.